Il viandante bevitore

Una delle curiosità maggiori da parte mia nei confronti dei vini bianchi macerati è stata da sempre la volontà di capire quanto un processo attuato dal produttore fosse invasivo tanto da “coprire” la naturalezza espressiva del vino stesso.
Uno dei primi a porsi e a pormi questo dubbio fu Fabio Cimmino che soleva spesso ripetere che i vini bianchi macerati, soprattutto nei primi anni tendono ad una sorta di omologazione organolettica.
Già, perché molti confondono la naturalità con cui si fa un vino con la naturalezza espressiva del vino stesso inteso come giusto equilibrio tra vitigno, territorio e uomo, equilibrio che si può rompere tanto con un utilizzo sbagliato di un legno d’affinamento, di prodotti chimici in cantina, tanto con qualsiasi altro strumento adoperato dall’uomo. Poi certo, in ogni caso il risultato organolettico può risultare piacevole o meno per alcuni o per altri, ma, in termini di naturalezza d'espressione, il discorso cambia.
E dopo un po’ di assaggi la mia conclusione è che non tutti i vini e non tutti i vitigni si prestano a questo tipo di lavorazione senza perdere qualcosa in’identità territoriale, trovando forse un’identità diversa, più rappresentativa del “manico” (del produttore).
Non è questo il caso.
Ho avuto la possibilità di assaggiare alla cieca questo vino anche in una batteria di tutti vini macerati ed è proprio la sua riconoscibilità che mi ha piacevolmente colpito.
Oltre le note dolci di pasticceria, di agrume candito, s’avverte quella nota fumè, di frutta secca, di mineralità che appartiene al fiano e non riscontri in altri. Buona beva che richiede la tavola.
Un vino slow, giusto riconoscimento ad un vino ed una tipologia con i suoi (pochi) estimatori, ma soprattutto un riconoscimento all’impegno di Cantina Giardino e al suo continuo lavoro di sperimentazione, di salvaguardia delle vecchie vigne irpine a rischio di espianto e del loro rispetto per l’ambiente.

Cantina Giardino
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